Tao道-博客黑洞

Ensign Autorange 820
ross这个英国牌子消失了几十年了，我个人很少接触到这样的镜头，传统的英国光学受制于材料和数学的问题，一直不如德国，但也还是非常有实力的， ross大概也是在50年代左右才受商业化的冲击消失的，他生产了很多镜头，我个人的喜好偏向于大画幅镜头，我就我所知道的简单的说一点把。

Ross Wide-angle 这是广角头，结构比较原始，和蔡斯破塔5系列一样，最大光圈f16视角95度

Ross Apo-Process-Xpres这个是ross较高档次的镜头用于翻拍，航空摄影等，最大光圈f9,f10两种，视场角都是60度。

Ross Process Xpres和上面的应用差不多,档次略低f9,f16，最大视角60度

Ross Combinable 航空用高速镜头，最大光圈f5.5，视角58度
Ross homocentric,这个系列不大清楚，估计是工业翻拍的，结构类似apo artar 最大光圈f5.6视角56度，4片4组，也有同名的f8的，56度视角，略高档一点

Ross Xpres 这个是ross制剂的招牌，结构独特，最大光圈f4.5,视角53度，5片3组

Ross Teleros 望远结构镜头，从xpres改进而来，最大光圈f8,视角30度，5片两组

Ross Wide-angle-Xpres，6片4组结构，类似于dagor，但有区别，最大光圈f4，视角80度。

ross在现代镜头里最大的招牌就是xpres结构的镜头，这个结构可以看作是源自蔡斯的tessar，和tessar结构不同的在于，ross将 tessar结构的最后一片双胶合镜片改进为3胶合镜片，这样的改进我猜测有几个原因，首先是专利权的问题，蔡斯的tessar专利当时需要授权生产，对于英国估计限制很多，因此cooker和ross选择各自的专利结构是一个很有意义的（民族）事情，另一方面，英国是一个岛国，光学玻璃工业水平和种类不及德国，加上连年和德国的交战，这类战略物资不肯受制于人，因此，就自有的光学玻璃品种涉及自身的镜头更加关键。英国的光学产品实际上一直都是水平很高的（也有狗头），同时也是最古怪的。ross xpres这个结构因为比tesaar多了一片镜片，实际上的矫正能力和矫正余度都比原设计更优越，ross xpres这个结构的名气在当时也是很好的，只不过较为稀有和昂贵，和当时的弗伦达heliar并列在高档镜头类别中。

ross古怪的地方在于，它的光学结构大多都比较独立，自行设计的多，仿制的少，产品较少，价格比同类产品贵，英国货好像一直是这样的印象。因此后期越来越稀少，直至消失。

Ensign Autorange 820 Specifications，69/66折叠型，是英国制造的最晚期的产品了，很有收藏价值，1957年开始生产，用一个很独特的拨轮调焦，同时有指示景深的功能，叠影对焦，配用的镜头Ross Xpres 105mmF3.8很高档，单层镀膜，4页Epsilon镜间快门，1-1/250秒。现在使用也有很好的彩色表现能力，这个机器比弗伦达bessa1要更有收藏价值一些，镜头成像也更好一点。

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英国镜头身上，Taylor Hobson其实手上还是有些资料的，只不过懒于整理，rank taylor hobson实际上就是英国著名的光学公司柯克，较早期的所有的柯克摄影镜头都标志taylor hobson出售，他的镜头品质一直是在世界几大强中排列前几位的厂家之一，三篇三组柯克式镜头是其最为有名的作品，而所有柯克式镜头，只有taylor hobson是研究的最深，品质最好的，柯克的光学水平几乎可以和蔡斯相提并论，只不过出于英国产品的惯例，都显得高贵而孤僻，了解和使用的人很少
柯克Taylor Hobson的大画幅可用镜头有下列几个系列

1.Angelic Series 7b，这是Taylor Hobson生产的广角镜头，最大光圈f6.5，结构不清楚，Taylor Hobson有着英国镜头一贯的特色，结构都是自有较为独特的，视场角90度，生产有3.25到12英寸的镜头，

2.Series 5b，cooke lens，3片3组柯克结构，最大光圈f8，视场角65度，镜头焦距9-36英寸，用途广泛，工业翻拍，投影使用较多

3.Series 5a,有时标志为Process，最大光圈有f8,f16两种，3片三组结构，焦距5-18英寸一般配置给摄影使用，是当时较普遍的标准镜头

4.Series 9，都标有apo字样，不清楚结构，最大光圈f10,f16，视场角62度，生产了13-48寸的镜头，工业用途为主

5.Series 3a,cooke lens,3片3组柯克式结构，62度视场角，最大光圈f6.5，焦距覆盖5-18英寸，普通摄影用途

6.Series 4a，cooke lens，3片3组，60度视场角，最大光圈5.6，焦距覆盖5-18英寸，用途同上

7.Series 14，cooke Anastigmat,镜片组较复杂，基本结构还是柯克式的，只不过每一组镜片都由几片胶合而成，这是较复杂也较少见的Taylor Hobson镜头，素质相当不错，视场角53度，最大光圈f6.3，主要用于分色

8.Series 2e，较后期的镜头，常标志Portrellic，设计目的稍有不同，这是支柔焦镜头，最大光圈较大，为f4.5，视场角53度，有10.5-18英寸的镜头可选

9.Series 2，早期用于航空摄影，最大光圈f4.5，视角51度，通常标示Aviar，生产了8.5-15英寸焦距的几支镜头

10.Series 3b，4片4组结构，最大光圈f6，航空摄影用镜头，视场角53度，生产了8.5-15英寸的镜头

11.Series 15，标示cooke convery?这个系列只有一只镜头，焦距12.25英寸，光圈f6.8，视场角53度，采用很特殊的8片4组的结构。

12.Series 2a，视场角48度，最大光圈f4.5，标准的3片三组结构，焦距覆盖5-18英寸

13.Series 13，常标示coric，也只有一只，焦距6.25英寸，光圈f2.9，好像是支电影镜头

14.Series 8b，标示eltic，这是一只5片3组的电影望远镜头

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大幅机的使用基础
这样装片：
　　１．清洁环境和用具．清洁环境就是装片时的暂时暗房．我过去大多是晚上在卫生间里装片，在正式装片前，先用湿布对周边墙上，台上啊什么的揩一下，因为上面如有浮尘，人在里面一动会引起空气流动（人来风），这样浮尘就有可能漂动，沾在片合里，有时就会出＂麻点＂．清洁用具就是先把片合里外，装底片的纸盒外面等，在没正式装片前先打扫干净．这时要注意，不要在装片的地方做打扫，因为这样浮尘从片合上下来，就落在你手边，你一动它漂起来，弄不好，还是回到片盒内，所以我总是到阳台上做这事．
　　2。如果在外面，我有时会放在暗袋时装片，那时，除了上面的事外，我一定会在装片前，先把暗袋翻过来，抖一抖，除去灰尘和布纤维。（可能就是你说的“丝死绒绒”）
　　３。还有就是为了不让手上的汗水、油脂沾到底片上，我总是戴着手套装片的，尤其是夏天，手上太多汗了。在套上手套前，也要把手套抖一抖，除去浮尘。
　　4。装片是要摸准缺口。但这个缺口并没有“国际标准”，各牌号间可能会出现不同，所以我在用没用过的底片时，总是先对此进行确认，有时就是废了一张底片，把它拿到明处，认真细看，确认“装片手势”后再装片。
　　５。我一般总是在使用前装片，不会让片子在片盒里过太久的时间。这有二个好处：一是不会受空气变化而产生底片发霉、变质；二是不会因时间长了，底片发生翘曲、不平现象，从而影响清晰度。

下面就先说说一般的操作程序和对焦：
　　１。在外出拍片前，首先要做的就是检查机器，尤其是长期不用后使用。木头机长期不用，很有可能“放坏”。查的内空是：
　　第一：查皮腔是否有漏光。皮腔不要说长期不用会因虫蛀、发闷、脆化、发霉、机械损伤等发生漏光，就是你今天用还是好好的，明天却也有可能会有漏光出现的。所以你看国外很多大幅摄影师在介绍经验时都会说到外出时要带黑胶带，就是用来修补不明原由的突然皮腔漏光这种事。
　　第二：查机器整体运动和调节部分是否能正常工作，包括所有的调节镙丝、连杆、轨道等等。我曾有一次因没查完整，结果我的８寸机的一个后组调节纽卡住了，搞得我在拍摄现场捣鼓了很长一段时间。其实是我上一天最后关机时不注意，给锁死了。
　　第三：查后背是否变形、不平整，对焦平面和胶片平面是否在同一平面上。这一点非常重要。木头机，严格地说，它总是会随着温度、湿度和放置时的受压或自身平衡等原因有一点点形态变化的（为此我总是建议木机不用时，请尽量垂直不受压力地放置在干燥通风处）。一般情况这种变形没什么大影响，但有时变形大时，尤其是在后背及二个平面上，就会对对焦造成影响，形成跑焦。所以这一步按我的经验是一定要做的。但大家不要过虑太多，因为这种变形，它又会随着温度、湿度等情况变回来的，而且一般情况，它变形的量上也不是很大的。如影响太大，木机早就被淘汰了，没人再会去用，最多只是个装饰品而已。
　　梁子兄，不要以为这样会很烦，只要几分钟就可以了，但却保证了你外出拍摄的可靠性。
　　２。到了现场：
　　第一：先用“片框卡”取景。通过“片框卡”你能决定取什么景，用什么焦距的镜头（如只用一枚镜头就更方便了）。这样你不用打开木机，装上镜头取景了，完了你还要收起来，太烦了。不过ＧＳＴ的皮带扣设计是可以用皮带挂机器的，就象１３５一样挎在肩上，如你愿意，可以象１３５一样，挎在肩上，走到那，拿起来取景到那。但我估计大家都不会这样去做，万一碰到石头什么的，木头机可就要破相了。
　　第二：在你用“片框卡”取景满意的地方，牢固地架好三脚架，从包里拿起机器，固定在脚架上。这里要注意的是机器放上脚架时要轻放，要对准镙口，不要随手一放，在脚架上拖来拉去地对镙口，那样，机器的表面会磨坏，都是磨出的痕迹，破相得难看。同时，脚架和机器一定要连接牢固，不要随手一扭脚架镙丝就完事了，连接不固，就会引起机器“自振”，那你再怎么做，出来的底片必会“模糊”。这点我在过去看到过很多实例。当然，前提是脚架自身一定要够稳定牢靠。另外不要去拎着机器拿上架子，因为多拎了，长期以往，会使机器后组上板脱榫，但ＧＳＴ不会的，这要归功于它的“耳式设计”。
　　第三：打开相机（注意，前一步是装上机器，但木机是关着的），把机器调整到“初始位置”，即前后组主框架和底轨成直角，并把前后组主框架的位子定在镜头焦距寸尺长度两端处，前板镜头中心对准后组中心，完了装上镜头，并牢固地固定好，然后装上快门线。这里有个问题，就是要做块“保护板”。拿下镜头后，就装上这板，在镜头没装上前不要拿下这板。有二个好处：一是平时放置时挡尘，保持皮腔内清洁。皮腔内有灰尘，就会引起漫射，另一方面皮腔被风吹动后，腔内灰尘飞扬，跑到底片表面，可能会引起“麻点”。还有就是防小虫。我过去在夏天的一个早晨竹林中拍片，结果底片洗出后发现有“鬼影”，仔细研究后发现，原来是皮腔中飞进了一只虫子，那鬼影是虫子的身影。
　
　　３。对焦：
　　第一：打开快门，移动脚架云台来对准景物，第一次粗对焦，然后仔细构图，完毕后，牢固锁定脚架。这一步主要是运用云台来进行构图。完事后，脚架的牢固锁定不要忘了。锁定不牢，机器的根基没了，必会动摇，引起机振。
　　第二：用放大镜认真对焦，对焦点在你想要表达的主体物件上，在该物前后左右可能对不上焦，先别管它，这事以后现说。对焦完了后，小心锁定。一定要小心，不要辛苦对好的焦，由于大手大脚锁定，却又跑焦了。因为木机不象仙讷Ｐ２类的机器，有微调和自锁，老古董，相对要粗糙好多了。
　　第三：最后一次检查焦距，确认无误后，关上快门，轻轻装上后背，要轻，不要移动机器。很多玩家在这里不小心动了机器，结果多少又跑焦了。
　　第四：对景物进行测光，确定曝光组合，然后在机器镜头上调好快门、光圈，上好快门弦，打开底片合拉板（最好不要全拉出，有对焦布的，这时应用布遮住后背，并用夹子夹住，以防片合漏光。）。
　　第五：现在你一切准备好了，但千万千万不要忙着按快门。你应站在机器旁，认真等机器稳定下来。因为你在操作时会留下一点力给机器，会有点小振动，另外在户外也有风，一定要等前一阵风和下一阵风的空隙，注意看机器，等机器完全稳住了（按我的经验，起码要有半分钟以上的稳定时间），然后轻轻按下快门。曝光完毕你可赶紧合上片合挡板
　　我写写要好长时间，其实操作起来还是蛮快的。当然，这要平时多练习的，要在一开始就养成一种习惯，这样以后你犯“低级错误”的概率就小了。

　　当能在初始位置拍到对焦“死死”的底片，那就可以依次进入下面的练习了。
　　但我首先要和各位声明一下，我自己在这方面的操作，可能和各位现在看的教科书上的内容不完全一样。造成这个现象的原因主要是我那时在市场上没法找到介绍大幅机操作的书本（其实就是现在也不多），另一方面也没听说过现在概念上广告摄影专业，移轴之类的，很少有人知道，更是几乎没人在做.所以大幅机移轴的各种操作，主要是我自己靠“演算和推理”得到的，并在以后多年的操作中修正和习惯的。后来我又把它们大概做了些归纳，作为一般的程序。
　　技术相机的操作程序可以说不可能是唯一的。这里我说的只是“一般程序”，给没玩过大幅机的作个参考，各位完全可以不理这儿所说，按你自己的想法操作。
　　一、原则
　　１。尽量不要用直接平移。　　
　　很多用家他们不管具体的拍摄对象的具体情况，喜欢一开始就把机器放平了，然后开始平移、摇摆和仰俯，把机器用到技术移动的极处，还常埋怨机器的平移功能程度不够。对此我很不理解。因为机器只有在原始位置时，机器才是从力学上说最稳定的，当一开始平移时，前后组的形心必会离开机器的中心轴或中心点距离越大，产生更大的力距和扭距。所以，我自己总是认为，如有可能，请不要直接平移，以保证尽可能达到的机器稳定性。
　　２。平移作用屏内景象的移动。
　　平移是指前后组在其平面内上下左右移动。不管是前组还是后组，只要进行平移操作，那么在取景屏中的景象就会产生相对平移。后组平移，移动的景象空间是和屏中的景象同向的，既你把后组向左平移，则屏中的景象向右移，就会取到屏中原左边没在屏中的空间或说景物。但前组移动正好相反。这个“正、反、上、下” 用文字很难说清，大家以后拿到相机一做平移操作就知道了。平移有二个特点：一是不会移动焦点，二是从严格意义上说前后组是不同的。前组作移动时，镜头在移动，也就是说“视点”在移动，而后组移动仅是在镜头象圈内移动，不改变“视点”。不过作为风景摄影，那点“视点”移动可以忽略不计。
　　３。前组管焦面，后组定透视。
　　几何光学理论证明镜头的成象清晰点，是由物距和象距的共扼关系决定的。简单地说物距和象距的关系就是“物长象短，物短象长”，而且这种关系是唯一的。所以移动、摇摆、仰俯镜头，就是在调整物距和象距的关系，这样就为我们调整前组而取得自己想要的焦点清晰面提供了一个理论基础。我们可以通过前组的移动、摇摆、仰俯来调整焦面。也许大家听人说过可以通过后组来调整焦面的清晰度。是的，的确可以。但后组的调整只是被动地调整了象距，不能改变物距，它可以得到一个清晰的焦面，但它同时也只好被动地接受镜头给它带来的透视关系。所以用后组来调整焦面，是一个以丧失大幅相机透视调整功能来换取清晰焦面的办法，是一个得不尝失的蠢方法，应彻底摈弃。这种调整，只有当前组的调整功能发挥到极限而又没能满足你对焦面清晰度的要求时，才作为没办法的办法而使用。而后组主要就是用来调整透视关系的。它的理论依据也就是前面说的镜头成象的“共扼关系”产生的近大远小的影象。
　　４。透视优先。
　　在移轴移作中，前后组是一对“相对固定”的关系。一组定下了，另一组也就“相对确定”了，所以二组中你必须要先定下一组。既然大幅机为我们提供了可以调整透视的功能，而且透视在我们的创作构图中是那样的重要，因此，就必须在每次操作中，优先透视操作。
　　５。一次只操作一项。
　　这点就不用多说了。一个人是可以做到在同一时间里，左手写钢笔字，右手写毛笔字，一次完成二项操作的。但这不是常人做的事，是以刻苦的练习为基础的，常人只能是在一个时间里只写一种笔体的字。同样道理，我们操作大幅机时，一次也只能操作一个功能，完成了一个，再来一个，这样既简单，又有效率。就象现代化产业的大分工，流水线一样，把一个复杂的东西，分解成简单的东西,只有这样大分解了，才能做好做精。当然，当你熟练以后，已练成超常功夫的时候，你完全可以随心所欲地操作，但作为一个初涉者，“一次只操作一项”是你成功的保障。
　　
上述五点，是我在平移、摇摆、仰俯操作的根本原则，将体现在下面说得过程中，对此我不再另行说明了。同时可能也是现前各类大幅机操作的教科书中不会直接和你明说的“要法”。

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轻松的获得大画幅镜头的基本印象，以方便选择。

对于绝大多数的大画幅用家来说，要搞明白大画幅世界的镜头是一件很费劲的事情，
除掉现在在135世界风头正劲的变焦距镜头，大画幅镜头基本上是一本百年的光学发
展史学。和大多数小画幅的摄影者不同，大画幅世界有强烈应用倾向性，每一种特殊的
要求都导致对镜头的评价有所不同，这让很多人很茫然。
网络化时代的出现让我们中国人逐渐和世界接轨，ebay的出现让少数大胆的人有了寻
觅稀有珍稀镜头的可能，对于每一个用户来说，选择镜头都是一件头疼的事情，毕竟
不是每一个人都是光学专家或者市场专家，对于国内这种不开化市场甚至需要隔山买
牛，如何选择一个适合你的镜头，下面的东西或许会有些帮助。

摄影光学一开始发展就是为大画幅服务的，传统光学在市场化的过程中在进两步，退
一步曲折的前进，总体上而言，技术的进步为我们还是带来了很多好处，光学水平也
大大提升，而在漫长的百年发展中，总有一些特别明亮的闪光。这篇东西我打算以广
角，标准焦距和望远长焦这样的结构来描述。
第一部分：广角
1. 最古老的广角镜头—海普冈hypergon结构及其系列镜头。
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玩相机,就免不了会有买卖交易行为,长期以来,如何在双方不能亲临现场的情况下对一台旧相机的质量形成共识?一直是困扰着大家的问题.其实这个问题在国外的旧照相机市场上早已有规则.(当然没有唯一的规则,但原理相通).现在我们将国际上几个比较流行,行业内较有影响并得以公认的评估标准整理后放在这里. 供买卖双方参考.建议国内玩家在进行交易时可有意识地使用下述方法,逐渐形成一个共同语言,一种规则,有利于之间的交易活动.
　　
国外对相机品质的评估
　　
收藏家不能完全接受将一架外观保养完好，但无法用于拍照的照相机摆放在收藏架上。另一方面，对于照相机使用者，只要相机仍有实际用途，他们就往往不看重照相机的外表。我们十分赞赏采用一套外观与功能两部分相统一的等级系统。它应在世界范围内被广泛应用，包括价格指南丛书，收藏家出版刊物，社团协会，拍卖所和商家等等。
　　 为了建立一个国际标准来描述相机保养程度，我们建议使用以下衡量标准。我们已建议采用一个阿拉伯数字后跟一个字母来表示。数字代表外观保养，字母表明功能保养。该系统已经被大不列颠摄影收藏家俱乐部等其他国家相机收藏组织所采用。
　　
　　 等级——外观保养
　　
　　 0- 全新货品，尚未出售。有原装盒和保证书。
　　 1- 外观很新，从未使用。如同全新货品，但没有制造商的保证书。有盒子和原装。
　　 2- 无损坏痕迹。如果有盒子，则很难判断是否为新货。
　　 3- 有非常微细得磨损痕迹。
　　 4- 有轻度使用的痕迹，但并非滥用。无其他外观损坏。
　　 5- 完整，但显示出正常使用或者使用有一定的年份。
　　 6- 完整，但显示出使用过度和使用已有相当的年份。
　　 7- 可修复。需要一些表面整修。小部件缺损。
　　 8- 可以修复。必须修整。缺少一些部件。
　　 9- 只有部件可以修复，如果是珍贵罕见的相机，则需要大修。
　　
　　 等级—–功能保养
　　
　　 A- 外观很新，一切功能良好，有厂家和商家的保证书。
　　 B- 外观如新，一切功能良好，但没有厂家的保证，只有商家提供的功能保证。
　　 C- 每个部分工作正常。最近被很专业化地清洗,上润滑油,或者彻底检查.有保证书。
　　 D- 一切功能正常.最近被很专业化地清洗,上润滑油,或者彻底检查.但不再有保证书。
　　 E- 一切功能正常。最近主要的功能得到很专业的测试。
　　 F- 最近未被清洗,上油,或者彻底检查.功能齐全.但快门和测量器的准确度没有保证。
　　 G- 功能齐全。但快门和测量器不精确。只需要调整和清洁。
　　 H- 并非所有功能都失灵。快门速度慢。测量器不工作。
　　 I- 如果不修理或者清洁就无法使用.快门,测距器,卷片装置可能被卡住,堵塞损坏。
　　 J- 无法修理。
　　在本系统中，一架保养状况处于中等的照相机应该被评定为5F。评定为3G的照相机则是外观稍有磨损痕迹，但是快门和测距器的准确度有些问题。这个非常详细的描述适用于小范围内，排除了词句描述无法区别外观和功能的问题。更详细精确的是，使用者可以采用第二个数字来扩大外观等级。“56B”表示的是外观保养介于等级5和等级6之间，而功能上保存完好，且有保障。
　　
　　 自从我们提出这个系统，照相机商店杂志以及一些商架也采用了一套相似的系统。但以倒序数值来表示，10是最高等级。如果不经检查就购买任何相机，要确保你知道所使用的等级系统。

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Tetenal E-6 三浴工艺，是给玩家自己冲彩色反转片的套药。具体程序看这个

价格看这

http://www.dnet24.de/xt/index.php?cat=c2701_Fotochemie.html

这很贵，这个一般69欧

这比较便宜

这是批发

http://www.lumiere-shop.de/ 的东西很全，价格也可以。http://www.phototec.de

这的ADOX 45胶片还比较便宜。

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中画幅相机的选择可能比你想象的要困难的多。每个人似乎都有自己的一套观点，但同时又没有人有足够的多种系统的使用经验去支持他们的观点。最让你惊奇的是，你所搜集的大多数观点都是类似沉重的日程安排似的购买计划而不是实用的选择建议。 照相机经销商总是厚颜无耻地推销他们库存的商品，生产商则总是夸大自身产品的种种优点，相机的使用者则自信于自己的选择(即使他们的相机的确有这样或那样的缺点，他们也乐于捍卫自己的选择的)；而专业摄影工作者则追随着生产销售商们吹捧他们出于特殊需要的选择。 这篇指南是根据现有的资料整理出来的对上述问题的一个解答。指南中提及的每一种相机，都是我自己曾经使用过，拥有过或者正在使用的，在使用过程中得到的任何新的经验和想法后，我都把它加入了这个指南。这个指南是我以一个实际使用过多种中画幅系统的专业摄影师的角度出发而撰写的。这些相机我都使用了很长的一段时间，从中我体会了购买相机、拥有相机以及出售自己相机的痛苦。 希望这篇指南能给各位读者提供一些有价值得观点。 读者在阅读完我的指南后所提及最多的问题就是：“这篇指南根本没有任何帮助，我还是不知道我该选择那种中画幅相机才能适合我的需要。”我的确没有直接回答这个问题，因为根本没有一个正确的答案，选择是多样性的。如果让我重新选择我的中画幅系统，我首先回考虑以下几个问题：

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Polaroid精工制作的Pathfinder系列相机.最好的有110B,120,110A,和110.

150,160,700,800,900镜头比较差,其他都差不多.110B有最好取景器,110A是RF/VF分开
的取景器,110的取景器就更老一些.

110B/110A有 Rodenstock的镜头,110一般是Wollensak的.120是面向日本市场的,由
Yashica生产镜头.

机身做的非常细致,全部金属制作(取景器上盖是塑料的),但因为胶卷停产,所以这套
机器很便宜就可以买到. 150,160,800,900基本上5刀就可以买下来,110/110稍贵,50刀
左右,110B最贵,但100-150之间就可以了.

买110/110A/110B的基本上都是拿来改装的.可以轻易的改成3X4(英寸)的立拍得,还有
厉害的可以改成4X5的便携相机,改装后,就会成为一个有联动取景器,Rodenstock镜头,
折叠的4X5相机,街头抓拍的利器.

可参考 1 2
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但是近年来数字照相的发展使得Polaroid市场份额大减. 成立于1936年的Polaroid曾广泛被各行各业使用, Polaroid 180/195曾被专业摄影师广泛使用于拍摄前检测布光, 它使用3×4英寸的十张一包的黑白或彩色的一次成像波拉片. 几年前一部二手的Polaroid 180/195在北美市场要买到200-400 美元, 新出的NPC 190(NPC 位于Newton, Massachusetts http://www.npcphoto.com/html/npc_195.htm) 要价690 美元.

Polaroid从五十年代起生产了几百万台各种各样的一次成像照相机, 在北美跳蚤市场或Yard Sale可以花几分钱到几块钱买到, 其中Polaroid 110A/B装备有德国的127mm/4.7 Rodensock Ysarex 或日本的Yashica Yashinon(均为天塞型镜头) 其影像的圈可以涵盖4×5. Polaroid 110A/B使用不同的波拉片已经停产了, 修改使用十张一包的黑白或彩色的一次成像波拉片要花费300-400美元. 装备蔡斯依康取景器使用十张一包的黑白或彩色的一次成像波拉片的Polaroid 250/350/450也可以花几分钱到几块钱买到但它使用电子程序快门专业摄影师不能自己设定光圈, 因此不能用于拍摄前检测布光, 市场上也有把Polaroid 250/350/450电子程序快门改成可变光圈的快门但是Polaroid 250/350/450的114mm/f11镜头是三片的最大光圈是f11远不如127mm/4.7 Rodensock Ysarex 或日本的Yashica Yashinon的天塞型镜头来得爽快.

花了点时间找到了一部Polaroid 110A装备有德国的127mm/4.7 Rodensock Ysarex和一部 Polaroid 250材料齐全了我就开始改造这两部相机. 我先把Polaroid 250的镜头和快门拆下来, 然后在250前面的镜头板上钻上一个孔使得大小正好把127mm/4.7 Rodensock Ysarex镜头放入. 为了使镜头在无限远处可以得到清晰的影像我先做了一个简易的毛玻璃, 十张一包的黑白或彩色的一次成像波拉片内有一个塑料框我在胶片的位置上贴上一张镜头纸圈做毛玻璃, 我把它放入相机内, 把前镜头板放回位置, 我发现无限远位置在胶片的前方, 我把前镜头板的后面磨去了一些, 反复尝试直到正好. 为了使用ASA3200时不雾化胶片我现在前后镜头板间贴上黑色海绵又找了一个科达的黑色胶卷盒把它绞下一段正好放在前后镜头板间这样保证在使用 ASA3200时不会雾化胶片. Polaroid 250的蔡斯依康取景器是校正于114mm/f11镜头的, 我装上的是127mm/4.7 Rodensock Ysarex焦距不一样, 我把Polaroid 250的蔡斯依康取景器拆开, 在它的底部有一个黄铜的耦合测距片, 在最近聚焦处我一点一点的切去一小部分使蔡斯依康取景器和毛玻璃的影像都清晰然后我再调整无限远处, 中间距离等等工作量不少但很有趣. 最后我还加上了一个闪光热靴. 快门释放按钮我还没有弄好但我可以用一快门线来释放快门. 我可以用的3×4十张一包的黑白或彩色的一次成像波拉片有很多, 127mm/4.7 Rodensock Ysarex照黑白层次很丰富尤其用55P/N型的胶片，至于那德国的127mm/4.7 Rodensock Ysarex是不是油润是仁者见仁智者见智了.

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